Чаще всего это приходится делать для замены износившихся накладок на ведомом диске сцепления (или всего диска), других неисправных де¬талей этого механизма: выжимного подшипника, диафрагменной пружи¬ны, нажимного диска, кожуха. Един¬ственный способ добраться до них: отстыковать от двигателя коробку передач и сдвинуть назад. А чтобы снять ее, дополнительно потребуется отсоединить выпускную трубу от дви-гателя и карданный вал от коробки.
Все болты и гайки, которые при-дется отворачивать, расположены под машиной, поэтому нередко ржавеют так, что отвернуть их обычным (рож-ковым) ключом не удается. Присту¬пая к работе, полезно запастись торцовыми головками с шарниром и накидными ключами. Еще понадо¬бится оправка для центрирования дис¬ка, имитирующая первичный вал коробки передач.
Начинаем с операций в салоне. Здесь снимаем резиновый кожух с рычага переключения передач, под-цепив его край отверткой (фото 1).

Нажав на рычаг переключения, извле-каем при помощи отвертки запорную втулку из его канавки и снимаем рычаг (фото 2).

 Отворачиваем четыре винта и снимаем крышку с уплот¬нителем (фото 3).

Теперь переходим под машину. Шарнирным торцовым ключом отво-рачиваем болты крепления стартера к картеру сцепления и освобождаем его. Отворачиваем четыре болта, сое-диняющих карданный шарнир с ре-дуктором, удерживая вал от провора-чивания отверткой (фото 4),

 и отсое¬диняем вал (фото 5).

Отворачиваем два болта, крепя¬щих поперечину промежуточной опо¬ры карданного вала (фото 6) 

и два болта, фиксирующих заднюю опору силового агрегата (фото 7).

Отворачиваем болт, который дер-жит хомут выпускной трубы (фото 8),

отсоединяем «массовый» провод от коробки (фото 9)

 и, отвернув гайку крепления троса спидометра,^ выво¬дим трос из коробки (фото 10)

Эта гайка не имеет граней под ключ, поэтому, если ее не удается

отвернуть пальцами, можно восполь-зоваться отверткой, упирая ее в выс-тупы на гайке и ударяя рукой по рукоятке.
Отцепляем оттяжную пружину вилки и снимаем ее (фото 11).


Отворачиваем два болта, крепящих рабочий цилиндр (фото 12)

 и отводим его немного в сторону. Он остается на машине с присоединен¬ным трубопроводом, что исключает необходимость прокачивать систему после установки цилиндра. Отвора¬чиваем два болта, крепящих перед¬нюю крышку на картере сцепления, и снимаем ее (фото 13).

Отсоединяем от включателя света заднего хода две колодочки с прово¬дами (фото 14).

Шарнирным торцо¬вым ключом отворачиваем четыре
болта, соединяющих картер сцепле-ния с блоком двигателя (фото 15),

и сдвигаем коробку передач назад, чтобы ее первичный вал вышел из подшипника и ступицы диска сцепле-ния.
Теперь, когда открылся доступ к сцеплению, отвинчиваем восемь бол-тов крепления (фото 16)

и снимаем его, придерживая ведомый диск (фото 17).

Сняв ведомый диск (фо¬то 18),

 получаем возможность осмот¬реть все детали механизма.
Если накладки износились настоль¬ко, что расстояние от их поверх¬ности до головок заклепок стало менее 0,2 мм, их необходимо заменить. Биение вновь установлен-ных накладок не должно превышать 0,5 мм. При необходимости диск можно выправить. Разумеется, надо заменить «корзину» сцепления, если повреждены диафрагменная пружи-на, упорное кольцо или стяжные пластины.
Перед монтажом сцепления по-лезно проверить, не изношены ли до появления ощутимого люфта под-шипник во фланце коленчатого вала и выжимной подшипник, оставшийся в картере сцепления (фото 19).

Очищаем и смазываем шлицы в сту-пице фрикционного диска тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24. Для центрирования диска вставляем в подшипник коленчатого вала оправ¬ку, имитирующую первичный вал коробки (фото 20).

Диск располагаем выступающей частью ступицы в сторону коробки.

Монтаж всех деталей и узлов ве-дем в обратном порядке. Поперечину промежуточной опоры карданного вала фиксируем после его присое-динения к редуктору.



Материал подготовил инженер

Б. Сиренев

Фото В. Князева